|
День одиннадцатый. «Adis amigos. Теперь одна»
Сегодня я прощаюсь со своими спутниками, они двигаются на Рорайму. У меня в запасе только 3 дня, поэтому я решаю вернуться на Маргариту, чтобы отдохнуть от отдыха, залечить ссадины и синяки. Ну и загореть хоть немного!
А сначала дорога до Санта-Елены, откуда стартуют все экспедиции на Рорайму.
Ирит приготовила нам сухой паек в дорогу. Забросили ребят в агентство, поблагодарили друг друга за хорошую компанию, обнялись, расцеловались с уверенностью что еще когда-нибудь куда-нибудь соберемся вместе. Теперь мой путь лежал к северу от Санта-Елены. Первой остановкой была смотровая площадка на изумительную долину. По словам проводника, тут снимали сцены из фильма «Парк Юрского периода» - действительно, очень похоже. Я легко могла представить прыгающих по долине динозавров.
Дальше – дорога на яшмовый каньон. Яшма – полудрагоценный камень. И кажется просто невероятным, как его здесь много! Не перестаешь удивляться чудесам природы. Потоки воды полируют камни, можно даже прокатиться тут как на водных горках. Блестящие от воды камни, отражающие солнечный свет – невероятное по красоте зрелище!
Двигаемся дальше, к полноводному и бурлящему водопаду Salto Arapena. Проводник рассказывал, что когда воды мало – то можно было пройтись под потоками воды за водопадом (похоже это стало самым популярным у нас развлечением). Но сейчас он этого делать не станет – воды было угрожающе много. Иногда отчаянные байдарочники ловят тут адреналин, преодолевая бурные потоки и лавируя между камней.
Следующий водопад – Arapan Meru. Неожиданно много местных жителей – сидят на мокрых камнях, греются на солнышке. Спуск довольно крутой, плескаться под струями воды не захотелось, поэтому обхожу водопад со всех сторон, чтоб найти интересную точку для снимков.
Едем дальше. Kama Meru – водопад, образованный одноименной речкой. Да, в Венесуэле тоже есть Кама (правда с ударением на последний слог). Здесь продаются интересные сувениры, индейцы мастерят их тут же. Похоже на какой-то минерал, который размягчается в воде, ему придают нужную форму, затем он после высыхания застывает. Красивый такой, розовый с прожилками. Позже я узнала, что есть тропинка к подножию водопада и оттуда он еще красивее.
Но времени мало, нужно ехать дальше. Дороги здесь очень живописные, практически на всем протяжении можно было любоваться самыми древними геологическими образованиями на Земле – тепуями. Две самых высоких все время перекрывают друг друга – Рорайма (2810 м) и Кукенан, или Матави (2680 м), и кажется что это одна целая гора. Если верить словам гида, то в очень дождливые сезоны, когда на вершине скапливается много воды, с Кукенана стекает водопад, который гораздо выше Анхеля. Восхождение на Кукенан запрещено законом. Здесь произошла трагедия, когда двое туристов погибли, сорвавшись с отвесной скалы. И родственники погибших в память о своих близких добились того, чтобы был издан закон, запрещающий любое восхождение на эту гору. А еще у индейцев есть легенда: в этих местах собирались древние индейские боги. На Рорайме – добрые, а на Кукенане – злые. Поэтому индейцы не забираются на Кукенан по своей воле. Следующая остановка – на замечательной обзорной площадке напротив тепуй. Здесь я и бросила последний взгляд на Гран-Савану, удивительное и завораживающее место.
Теперь пора возвращаться в Санта-Елену, откуда на ночном автобусе мне предстоял переезд в Пуэрто-Ордаз. Купила билет, достала теплые вещи, попросила сердобольную тетеньку из привокзального магазинчика поставить плеер на зарядку (дорога ведь не близкая) и в первый раз открыла журнал, который был куплен еще в Пулково. Два часа прошли незаметно. И вот 21-00 – время отправления моего автобуса. Но никакого автобуса нет и в помине. А минут за 10 до этого в Пуэрто-Ордаз отправился другой автобус, куда сели почти все люди, находившиеся на вокзале. Попытка сесть в тот автобус ни к чему не привела, водитель сказал, что у меня билеты на другой автобус и он еще не пришел. Ждите. И вот ситуация – стою я совсем одна в пустынном зале ожидания. Один автобус ушел, другого нет, и неизвестно будет ли. Подхожу к какому-то служащему, а он спокойно так отвечает: «А ваш автобус сломался, и приедет чуть позже». Зная пунктуальность местных жителей и прикинув, что скорее всего пора искать где бы переночевать, все шире улыбаюсь тетеньке, которая разрешила мне воспользоваться розеткой. Время 21-15, меня лихорадит, автобуса нет. И в тот самый момент, когда тетенька начинает закрывать свой магазин, подъезжает самый долгожданный автобус в мире! Откуда-то появились еще 3 пассажира. И мы вчетвером загружаемся на свои места. Автобус оказался очень комфортным. Сиденья раздвигаются практически до горизонтального положения, по телевизору показывают какой-то голливудский фильм на испанском. Красота! Ночевать на вокзале не придется! Но рано я радовалась…. Не проехав и пару часов, автобус останавливается. Сердце начинает учащенно биться. А когда открылась дверь и водитель объявил, что автобус сломался и дальше не пойдет – все с вещами на выход, тут мне стало не по себе. К счастью, мы обогнали первый автобус. И в нем было несколько свободных мест. Эти места оказались не самыми лучшими, но все же лучше так, чем ночью и на пустынной дороге. Правда до сих пор сомневаюсь, может он «специально» сломался, чтоб не ехать с четырьмя пассажирами 650 км до Пуэрто-Ордаза? Незнаю. Оставим это на совести водителей.
|
|